La Ruta del Vino del Priorat

A 70 km al sur de Barcelona, ​​y a alrededor de diez kilómetros de Reus, cuando la carretera se eleva, los gigantes baten el aire con sus enormes martillos. Son los molinos eólicos, que por decenas, abastecen de energía al territorio del Priorat, una región conocida por su vino tinto potente y original. No todas las personas son sensibles a la poesía que emiten estos modernos molinos de viento. Fernando Miró es uno de ellos: «El impacto visual de estas máquinas no es fácil de digerir, sabiendo que las placas solares también eran viables y mucho menos visible … Me temo que plantar una flota de estos generadores en la Sierra de Montsant (desde el año 2001, la región tiene una nueva denominación, el Montsant), por encima de nuestras bodegas. «Sería lamentable, de hecho, ya que esta sierra, coronada entre acantilados encierra a la región con un encanto ligeramente amenazador«.

Fernando Miró, de pelo gris y manos de enólogo, trabaja a 30 kilómetros de los viñedos y bodegas en Escaladei Scala Dei, un caserío compuesto por unas pocas casas de piedra y edificios de ladrillo alrededor de dos casas señoriales. 30 kilómetros de carreteras sinuosas, profundos cañones, colinas escarpadas cubiertas de pinos, castaños y viñedos en terrazas, a veces coronadas por pueblos espectaculares. Al final de la carretera nos encontramos a los pies del Montsant, y nos encontramos con un campo de piedras, muros derribados y las fachadas fantasmales. Los restos de arte romano se yuxtaponen con arcos barrocos. Sainte-Marie-de-Scala-Dei, monasterio del siglo XI, fundado por un discípulo de San Bruno, dominó la región durante casi ocho siglos. En 1835, el convento fue abandonado por los monjes y fue saqueado por los agricultores, pero dejaron su marca, dando su nombre a la región: la comarca del Priorat. Aquí es donde comenzó la aventura del vino.

Incluso Gérard Depardieu…

Cuando Fernando empezó a trabajar en estos lugares, hace más de treinta años, el vino de la zona no tenía prestigio. La filoxera golpeó con fuerza a las viñas en el siglo XX y eliminó miles de hectáreas de viñas. Decenas de variedades desaparecieron. Sobrevivieron la garnacha y la cariñena, dos variedades que no gozaban de mucho éxito en aquel momento. Todo comenzó a cambiar en los años ochenta.

«Alvaro Palacios llegó», dice Fernando. Proveniente de La Rioja, Palacios había estudió enología en Burdeos y pronto sintió que con las uvas de la zona, el suelo esquistoso (la licorella) y el clima del Mediterráneo filtrándose a través de las montañas, había algo que hacer. Se instaló en Gratallops, una aldea situada en la cima de una colina en forma de pirámide, e introdujo otras variedades: Cabernet Sauvignon y Merlot. Se inventó un vino que rápidamente se ganó el afecto de los conocedores. «En la década de 1990, Álvaro se fue a vender sus productos en los Estados Unidos. Fue un triunfo«. Los vinos del Priorato terminarán obteniendo reconocimiento internacional gracias a revistas como Wine Spectator, que permitió el renacimiento de la comarca.

Palacios no fue el único en lanzarse a la aventura. Heredero de una familia de comerciantes de Tarragona, René Barbier también se estableció en la región, casi al mismo tiempo. Como el cantautor Lluís Llach. El autor de la Estaca, himno catalán antifranquista, decidió instalarse en Porrera, conocida por su belleza agreste, calles estrechas y relojes de sol, pero también por su rica historia marcada por la guerrilla contra los Borbones y contra las tropas napoleónicas y las revueltas en contra de los cartujos. Compró unas pocas cepas de las que se aferran a las montañas, comenzó a producir las denominaciones de origen en buen estado. Estadounidenses, sudafricanos – e incluso Gerard Depardieu – han seguido su ejemplo. Por no hablar de Freixenet y Codorniu, gigantes empresas catalanes del sector. Por cuestiones de prestigio, el rendimiento de las viñas de la comarca del Priorat es muy bajo y no es probable que aumente.

ruta del vino del priorat

Cata de vinos en la ruta del vino, no podía ser de otra forma

De barba y pelo negro, sonrisa brillante, Sallustia Alvarez Vidal es el encargado de velar por los destinos de vino local. Vall Llach, director de marca de Lluis Llach, también es el Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOQ Priorat), cuyas oficinas están ubicadas en Torroja. Como la mayoría de otros pueblos, todavía se siente la miseria en que vivió hasta 1970. Aún no ha sido explotado por las exigencias del turismo enológico. «No queremos conformarnos con productos que sean técnicamente perfectos, pero no sorprendido«. También hace todo lo posible para asegurar que los agentes del sector vayan en la misma dirección y al mismo ritmo. Cada año a mediados de abril, justo antes de la feria de Falset, la denominación reúne a los enólogos y bodegueros en un gran edificio de piedra construido en el frente de las ruinas del monasterio al pie de la Sierra de Montsant, la gran montaña pelada. Todo el mundo degusta las mejores producciones de los demás. «Esto ayuda a ver el trabajo de nuestros colegas y pedirles su opinión sobre nuestra producción«.

«Dos peligros son reales«, reconoce Sallustia Vidal Álvarez. «En primer lugar, el aumento de los precios. En segundo lugar, las condiciones en las que trabajamos, disfrutamos de la moda son favorables a precios más altos. También debemos asegurarnos de que la brecha se está ensanchando entre los mejores y los demás«. Sin embargo, la introducción generalizada de Cabernet Sauvignon ha traído cambios. «Tenemos la diversidad que existió alguna vez. Pero también la proliferación de las excavadoras cultivables que amenazan las terrazas. En veinte años, hemos pasado de 700 hectáreas de viñedos en 1700. Todavía estamos lejos de las cifras del pasado«.

Vinos de calidad en la ruta del vino del Priorat

Sin embargo, cuando salimos de Escaladei, y más tarde de La Vilella Baixa, un pequeño pueblo atrincherado detrás de sus casas de varias plantas que le valió el apodo de «Nueva York del Priorat», y al acercarnos a Gratallops, el arsenal de retroexcavadoras es preocupante. De aquí vienen las joyas de la comarca del Priorat: Clos Mogador de René Barbier, el Clos Erasmus de Daphne Glorian o el Ermita de Álvaro Palacios (el más caro, hasta 300 euros por botella). En estas estrellas bendecidas por el crítico norteamericano Robert Parker, uno puede preferir el néctar menos perceptible, aunque de calidad, como el sótano Sangenis i Vaqué a Porrera, cuyos precios oscilan entre tres y cincuenta euros por una botella (incluso de cepas viejas de garnacha).

Para disipar estos temores, lo mejor es escuchar a Fernando Miró: «El vino que producimos encarna nuestros sentimientos. Estos son los niños a los que dimos la vida, hicimos crecer, y a continuación, presentamos en sociedad. Por supuesto, hay algunos padres que maltratan a sus hijos, pero no aquí«.

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